sì è un indicazione molto utile. Considera che la maggior parte dei freni ha un sensore per attivare il freno motore elettrico. Se il cavo del freno è lento (ad esempio perchè hai le pastiglie dietro che sono a metà o meno), quel sensore rimane sempre attivo anche se non schiacci la leva. Purtroppo non vedendo il mezzo è difficile ipotizzare ma quello è già un buon indizio. Considera che quell’errore potrebbe essere dato proprio dal cavo freno lento. Sulla leva c’è un registro. Svitalo quasi al massimo (in pratica tiri il cavo freno motore e dovresti far lavorare correttamente il sensore con la leva freno a riposo). Prova e fammi sapere.

Tutte le prove che farai anche per altri controlli, falli sempre con la batteria carica al massimo. Se è fermo da 3 mesi e non è stata usata tantissimo potrebbe essere ancora buona.

Seconda prova da fare è staccare completamente la batteria e lasciarla staccata per almeno 1 ora. Se ha una memoria integrata che “ricorda” lo stato di bilanciamento delle celle potrebbe resettarsi e tornare a posto. Poi va chiaramente caricato al massimo.

Dragonball : ti segnalo anche questo post nel caso hai modificato inavvertitamente i valori P setting e vuoi riportarli ai valori originali. Ad ogni modo su SL10 non ci sono parametri per togliere tramite il display un limitatore di velocità: https://monopattinielettriciforum.it/domanda/parametri-originali-nilox-sl10/

Come ruote piene ci sono quelle sia di tipologia honeycomb sia quelle totalmente piene con materiale in foam. Le honeycomb oltre a non bucarsi, hanno però il difetto di una maggiore impronta a terra il che significa più consumi per la batteria e meno “agilità” del mezzo. Quelle piene in foam in altrettanto modo non posso bucarsi ma di contro ammortizzano gli urti molto meno che un pneumatico con camera d’aria o in tubeless (ovvero vuoto senza camera d aria).

Dal mio punto di vista i migliori pneumatici sono i tubeless senza camera d aria perché anche se posso bucarsi, sono al 99% sempre riparabile dall esterno con le stringhe ripara gomme senza smontare nulla, ne gomma ne cerchio e ci vogliono 5 minuti e può farlo benissimo anche un non esperto. Inoltre la tipologia di tubeless oramai sono dotate all interno di un rivestimento in gel tramite il quale anche se entra un piccolo chiodini, non perdono aria.

Quelle con camera d aria purtroppo sono le peggiori in assoluto a livello di forature perché quelle se le buchi, sei costretto SEMPRE a sostituire la camera d aria smontando tutto.

Dipende da quanto lo usi e dalle strade che fai… Se lo usi su strade molto sconnesse ti consiglio le tubeless senza camera d aria (o mantenere le tue con camera d’aria) per il discorso assorbimento urti e confort di guida.

Se fai strade ordinate e non troppo sconnesse vai su quelle piene in foam a discapito un attimino del confort di guida e alla non possibilità di diminuire l’impronta a terra perché non le puoi gonfiare, specie se non sei un peso piuma è utile poter variare la pressione, specie per consumi batteria e agilità del mezzo.

PS: tieni conto che mettere delle tubeless, dovrai vedere se esiste una valvola adatta che entri nel foro del cerchio e che non perda. C’è anche il rischio che la gomma possa perdere dai lati del cerchione perché originariamente il tuo cerchione non è stato progettato per far tenuta sulle tubeless. È un pò un rischio…

Nel tuo caso l alternativa più sicura secondo me sono quelle piene in foam. Se posti le misure delle gomme o anche una foto, vediamo cosa c è online.

La serie di parametri è sicuramente legata ad un firmware che interfaccia cruscotto e centralina. A parità di display uguale identico installato su più modelli, se un determinato cruscotto mostra più parametri di un altro installato su altro modello è per una questione di firmware. Il firmware, è un programma installato su memoria permanente e tale memoria (solitamente una ROM) è un chip presente all’interno della centralina (e non nel cruscotto).

Esistono alcuni cruscotti che hanno ROM (e quindi relativo firmware apposito) installato separatamente nei cruscotti oltreché nella centralina (solitamente per la gestione unicamente del GPS e bluetooth).

Ciò che appare sul cruscotto (quantità di parametri ed effettiva attivazione di essi) può apparire ed essere attivata esclusivamente tramite riprogrammazione del firmware che equivale a dire riprogrammazione flash della memoria ROM del chip presente in centralina.

Significa che anche installando display che sono predisposti per gestire più parametri essi potranno essere attivati esclusivamente se la dashboard comunica con un firmware in centralina che li attiva. Non solo li attiva, ma li mostra anche a cruscotto per essere gestiti dall’utente.

In sostanza la questione dei cruscotti che su alcuni modelli mostrano più parametri di altri modelli (pur essendo uguali identici) potranno essere settati e gestiti solo se il firmware è programmato per gestirli.

Per farti un altro esempio, sul marchio Nilox c’è un modello che ha addirittura 22 parametri P e nessuno di questi gestisce un eventuale aumento di velocità.

C’è un altro modello di Nilox che di valori P ne ha appena 10 e di questi, c’è n’è uno apposito per sbloccare la velocità.

Dipende tutto dal firmware e non dal tipo di cruscotto montato. Se non si ha a disposizione un software che riprogramma il firmware su un determinato componente del monopattino, difficilmente si potranno usare parametri P non previsti originariamente sul mezzo.

Per assurdo, ma non più di tanto, sul tuo S1 dovresti avere un cruscotto con un hardware che è predisposto e costruito per gestire molti parametri P (e quello non c’è problema, si trova) ma al contempo, dovresti trovare una centralina che lavora con quel cruscotto e che attivi e gestisca tali parametri P (sempre e considerando comunque che il firmware sia stato programmato per gestire il discorso velocità).

Altro esempio con altro marchio:

Prendiamo il cecotec bongo serie Z (che ha lo stesso cruscotto identico dello scrambler). Se io monto il display del cecotec bongo z sullo scrambler e faccio la procedura di 10 accelerate con freno tirato, lo scrambler non si sblocca (pur avendo lo stesso cruscotto del cecotec, ovvero… intendo proprio smontato dal cecotec e montato sullo scrabmler).

Sarà necessario montare sullo scrambler, anche la centralina del cecotec bongo z. Ma anche questo non sarebbe sufficiente perchè la centralina del cecotec bongo z ha un firmware (e componentistica interna) per lavorare a 48 volt anzichè a 36 volt come sullo scrambler).